當時尚演變成商業競爭 大美不言 沒言的一段過往

 

西方社會認為，飾品的價值貴在藝術表現，非材料本身。但對於多數中國百姓而言，金飾除了裝飾用，更是蓄積財富的方式。中西金飾在中國，如何從壁壘分明到界線模糊？當我們穿戴或欣賞這些時尚飾品時，不妨也來瞭解關於它的故事。

 

圖片提供／戴學文

 

由台北故宮與法國巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）共同舉辦的《大美不言》大展，於2024年9月26日～12月29日與2025年1月23日～4月20日，分別在台北、嘉義兩地展出。多年來，台北故宮辦展，萬變不離其宗，主角總不離館藏的歷代宮廷文物，這次改變策略，引進國外資源，不僅難得，也令人耳目一新。

 

 

台北故宮大美不言展覽海報。

 

 

一次中西精品的跨界對話

 

根據報導，這次展覽歷經長達7年的策畫，頗用心思。台法三方各自挑選代表性藏品，以「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」、「五彩繽紛」等5大主題，呈現不同年代、文化、材料之下的美學，以及近幾世紀以來東西文化之間的激盪與影響。

 

策展單位，各有專精。巴黎裝飾藝術博物館，成立於1905年，擁有從中世紀到現代遍及歐美亞非各洲的無數珍品，為世界公認的裝飾藝術聖殿。梵克雅寶，則是1896年創立，於伊始只是從事寶石飾物的設計與製造，直到1906年創辦人阿爾弗雷德‧范克萊（Alfred Van Cleef）去世之際，其家族才在巴黎開設第一家精品店，卻從此聲名大噪，如今已是當代奢華時尚的代名詞。台北故宮，則是配合各主題，精選唐宋元明清各種宮廷珍玩展出。強強聯手，不僅蔚為視覺饗宴，也是一場精心營造的「東西文化對話」。

  

梵克雅寶，特殊之處在於專精「Vintage collections」。關於「Vintage」一詞，存在著各種不同意思，中文很難找到對應的字眼；與收藏有關的部分，有人將其翻作「復古」、「中古」、或「懷舊」，但都不十分合適，因為，收藏界通常把它用來稱呼大約在1920到1970年代左右的物件，筆者認為「當代」可能比較貼切。

 

梵克雅寶的當代收藏，處於半新不舊的時代、具有這時期特有的風格，與更早之前傳統概念上的「Antique」，也就是中文所稱的「古物」或「骨董」有所不同，因此才被另外命名，成為不同的收藏門路。梵克雅寶與台北故宮各自擅場於西方當代時尚飾品與中國歷代文物兩大領域，就是分屬Vintage與Antique收藏。

 

這場跨界對話，機會難得，不過，不少觀眾可能感覺，詮釋當代美學，還是法國精品最厲害，最奪人目光；至於台北故宮藏品，畢竟不在當代範疇，很難穿越時空、爭奪太多的話語權。細心點更會發現，展覽中的當代展品，均為裝飾藝術博物館與梵克雅寶出品，主要來自西方，特別是法國，東方則全數缺席，不無遺憾。若有中國的當代作品同場，平行展現東西時尚文化，或許能夠蹦出令人意想不到的火花。既然展覽未做安排，就由筆者在此娓娓道來。

 

一段百年前西潮東襲的歷史

 

民初流行「西服革履」的說法（註1），形容人穿著西裝、皮鞋，一副光鮮亮麗的模樣。其實，這句話也透露著中國的當代流行服飾，正朝向西方傾斜。這個說法與我們在故宮收藏所看到的，時尚源自西洋，在中國尚且停留在皇帝、官員等少數人專屬的精品與玩物，與百姓沒有太大關聯的情形，存在著很大差別。

 

實情是，到了19世紀後期，西潮已東至，西洋首飾、鐘錶等商品，紛紛走進有錢人家。西方時尚隨著時間挪移，歷經本土化洗禮，已未必是原汁原味，但直至國民政府遷台，其影響仍在。

 

西方時尚進入中國之初，立即對於打造傳統金銀飾品的銀樓業構成威脅，帶來的不只是文化衝擊，也掀起一場時尚產業的激烈競爭。

 

何謂「時尚」？中西社會一向存在著認知差異。對於多數中國百姓而言，金飾除了裝飾之用，更是蓄積財富的主要方式；所以，必須選用最上乘的黃金打造，即所謂「足赤」金，純度超過99％，而且還要減少焊接，以免焊藥降低成色、抗拒使用其他材料等。但純金不僅代價高昂，還存在著質地軟，容易磨損變形，不耐鑲嵌珠寶，以致工法受限、流於單調等問題。

 

西方社會則認為，飾品的價值貴在藝術表現，包括設計創新、製作精美等，而非材料本身。所以，歐美各國不用純金打造金飾，改採純度較低的K金，使用複合材料大膽創作，克服類似中國所遭遇的缺點。以早期流入中國最多西洋首飾的英國為例，在1854年到1931年之間，英國法定的飾金成色為15K（含金量625‰），此外，12K（50‰）金也被允許上路，

 

經過頻繁交流，有愈來愈多中國人認同西方理念。，西洋首飾、珠寶與鐘錶等也開始在華打開銷路，雖然沒有實際銷售數字被記錄下來，但同治11年（1872）以後，洋商刊登的相關報紙廣告連年成為上海申報創刊後的主要收入來源，由此可知，當時西洋金飾的交易非常活絡，而這也造成了本地銀樓的經營危機。

 

東西時尚產業發展分道揚鑣

 

為了不被淘汰，並且保護既得利益，以上海為首的中國傳統時尚產業——銀樓，決定聯合同業反撲。

 

面對外國時尚商品的競爭，光緒22年（1896）以前中國銀樓業採取的對策是，鎖定最重要的金飾堅壁清野，拒絕收兌任何西洋金飾。外國金幣，是唯一被放行的項目，因為這些純度9成的金幣，是國際貿易的通用貨幣，傳統銀樓普遍兼營兌換業務，所以不在抵制之列。

 

不過，可能是執行成效不符預期，到了光緒22年，改弦易轍，開放同業以九呈（成）金打造西洋金飾，搶占市場；上海率先訂出辦法：「同業所備新樣夷飾及鑲嵌等金飾，如嫌足赤質軟必須九呈金做，該物件上必須明打九呈金圖章，不得混用足赤圖樣，以示區別，而昭公道。」（註2） 這項規定隨後為全國所跟進。

 

辦法既出，情況竟猶如近日橫空出世的DeepSeek對上OpenAI一般，深諳敵我優劣的中國銀樓，以避其鋒芒、攻其不備的謀略，一夕之間徹底扭轉戰局。這個辦法的出現，也成為中西當代時尚發展的分水嶺，自此雙方漸行漸遠，直到半個多世紀後，歐美奢華品牌才又重返中國展業。 

 

雖稱開放同業打造西洋金飾，銀樓業並無意「師夷長技以制夷」，意即不使用西方的拿手技法與外國對手正面對決，而是利用主場優勢，修改競賽規則：西洋金飾被要求只能是「足赤」或「九成金」。這項規定無異於綁住對手手腳，成為西洋金飾無法在中國立足的殺手鐧。由於歐美各國打造的首飾，含金量不到9成，被迫退出在中國的競爭，專心耕耘其他市場。但所謂「西洋金飾」，卻未因此從中國市場消失，只是改為本地製造，由本地銀樓獨攬生意。

 

一個只有本地銀樓比劃的武林

 

西方時尚界雖擁有設計不斷創新、不受成規束縛，善用各種材料，精於鑲嵌等不同工法的優勢，加上社會不分身分階級追求時髦的風氣，非常有利於西洋首飾的推廣。包括英國女王伊莉莎白二世、伊朗法拉赫‧巴勒維皇后、摩納哥王妃葛麗絲凱莉都被公認為梵克雅寶迷，而一般民眾只要出得起錢，照樣可以成為客戶或者被圈粉。

 

但中國銀樓業的特殊之處在於，同時具有傳統金融機構與時尚產業兩種身分，因此開放製造西洋金飾的同時，刻意將成色標準訂在別具意義的9成之上。這個成色數字非常重要，一方面說服了民眾，比起舶來品，它多出了保值與變現的好處，可與等重的金幣兌換；另一方面，相較於傳統金飾的足赤，成色低了許多，可提高金飾硬度，有助技法提升；最後，也是最重要的，歐美各國為了國際債務清算起見，嚴格區分貨幣黃金與飾金的成色，不使用金幣成色打造西洋金飾。

 

自此之後，在中國，西洋首飾就成為本地銀樓的武林。有的銀樓有樣學樣，有更多是自由發揮，打造出西方人似曾相識、甚至未必認得的「西洋金飾」，舶來品則是全面退出。後來，因為西洋金飾都已是中國自家製造，對銀樓而言，成色是否為9成或者足赤，已無關緊要了。9成金，逐漸轉而成為除了足赤之外的第二種成色選擇，不再與西洋金飾有關，中西金飾在中國的界線也因此趨於模糊。

 

就是因為這段歷史轉折，倘若，代表西方的梵克雅寶與中國當代時尚收藏能夠同場展出的話，將會是一場相當特殊與有趣的情境和體驗吧！

 

（附註）

（註1）出自孫犁《善闇室紀年摘抄》。

（註2）光緒22年《上海銀樓公所章程》，同業規條。民國元年冬月抄本。